Південна чилійська Патагонія - край, де далекі імена з курсу шкільної географії стають ближче: протоку, який борознив Магеллан, - репліка його корабля виставлена сьогодні в музеї Nao, Вогняна Земля, протоку Дрейка, мис Горна ... А близькість до Антарктиці огортає пейзажі особливим нальотом романтики .
Земля великих ніг, як її охрестили португальці, здивувавшись гігантським слідах на грунті, - від природи і без того більш високі теуельчес обмотували ступні шкурами гуанако на манер унтів. Треба сказати, європейці не відрізнялися великою фантазією і називали нові відкриті краю буквально - Вогняна Земля отримала свою назву завдяки вогнищ в каное індіанців, доля імені острова Пасхи була вирішена швидким поглядом, кинутим на календар ...
Офіційно Патагонії не існує ні на карті Чилі, ні Аргентини - кожна з сусідок по-своєму окреслила контури Патагонії, в яку входять по кілька регіонів. У Чилі умовно поділяють Патагонії на північну і південну частини. Все знамените, розтиражована фотографами і тому візуально розпізнавати - на південній ділянці.
У Патагонії протягом годин можна нічого не побачити, окрім плоскогірних рівнин і золотистої пампи. Але в чилійській частині таких скупих ділянок небагато - позначається близькість до льодовиках, проток і фьордам. По весні поля розквітають люпин і ромашками, горизонт прикрашають відроги лілових гір, до пагорбів ліпляться самотні вівчарські ферми естансіі в оточенні високих кипарисів, а сіру стрічку дороги розбавляють зелені дорожні знаки, на яких великими літерами виведено «Траса кінця світу».
У Патагонії чудова краса природи: прозоро-блакитні озера є сусідами з сліпучими льодовиками
Фото: Unsplash.com
важливі панове
Підбадьорливі шостій годині ранку над протокою Магеллана в місті ПунтаАренас - найпівденнішому континентальному місті землі. Тримаємо шлях на острів Магдалена посеред протоки. У сезон тут мешкає колонія з десятків тисяч магелланових пінгвінів. Мета у них відповідальна - виростити потомство.
До трапу підтягується сонна група, обривки промов тонуть в потоках вітру швидкістю вісімдесят кілометрів на годину. Але раптом все дружно обертаються на берег, де височіє самотня точка. Королівський пінгвін! Він невідривно дивиться в бік півострова Вогняної Землі, яка видніється в серпанку на обрії. Саме там знаходиться найближча колонія його родичів, з шістдесяти особин. Кілька років тому вони припливли з субантарктических островів і залишилися жити на чилійської частини Вогненної Землі круглий рік.
Ось так в краю, де історію написали переселенці з різних країн, освоєнням нових територій займаються навіть пінгвіни. Чилійці швидко побудували їм заповідник, спорудили оглядовий майданчик для туристів на чималій відстані і організували професійне перенавчання пастушої собаки - тепер замість овець вона охороняє пінгвінів.
Як тільки ми розмістилися в салоні зодіаку, до мене підсідає хранитель парку, куди ми їдемо, і видає свою версію появи королівських пінгвінів на берегах Пунта-Аренаса. Вони живуть парою, і, якщо один партнер гине, інший залишає зграю і несе траур. По хвилях протоки ми гойдалися у великій задумі. На острові нас радо зустрічали зовсім інші пінгвіни, Магелланові - малюки зростом сорок сантіметров.На зворотному шляху рідкісні пінгвіни Коммерсона влаштовують нам цікаве шоу і приймаються грати з човном. Для повного набору нам залишилося побачити ще кита. Але кити будуть завтра. До них ми попливемо в морський парк Франсіско Калоане, який був створений спочатку як науковий проект. Попливемо не туристична натовпом, а на каяку по фіордах. Якщо клімат дозволить, звичайно. У Патагонії будь-яка екскурсія, навігація і план під дамокловим мечем погодних умов. Навіть в високий сезон.
Шлях до знаменитих веж Торрес-дель-Пайне вимагає фізичної витривалості
Фото: Unsplash.com
Прогулянки на свіжому повітрі
Перлина чилійської Патагонії - парк Торрес-дель-Пайне. Мрія фотографовпейзажістов і любителів походів. Можна вибрати тривалість свого подвигу - п'ять або сім днів, під час яких ви проходите до двадцяти найпростіших кілометрів на день. У перший день я деруся до знаменитих веж Трес Торрес, візитній картці парку (до речі, вони прикрашають тисячну купюру песо). Я ще сповнена надій. Вже на другий день я проклинаю цю авантюру і відмовляюся виходити з намету до полудня, роблю зупинки кожні п'ять метрів, щоб плечі відпочили від лямок пятнадцатілітрового рюкзака, на дні якого наша провізія і похідна кухня.
На третій день під гуркіт лавини, що сходить у Французькій Долині в лічених метрах я зміняю гнів на милість. А після того як за сніданком в кемпінгу пара іспанців розповідають про досвід свого туристичного виживання в джунглях Болівії з одним мачете напереваги, де їм доводилося добувати собі їжу і будувати нічліг з дарів лісу, я розумію, що мої муки проходять в форматі прогулянки. Пройшовши по підвісному мосту над мовою льодовиків Грей, я остаточно віддаю частинку серця цього норовистому красеню. До Грею можна також підпливти на кораблі за однойменним озером.
За тиждень парк зазнав мене на міцність - здував вітром до ста кілометрів на годину, поливав дощем, прожарюватися сонцем, і все протягом однієї години. Стало швидко зрозуміло, що місцева приказка - «Про прогноз погоди не питай, ти в Патагонії» - не кокетство, а сувора правда місцевого життя.
Дивно, але за тиждень в парку я побачила лише одна тварина - зайця льевре. «Вчора тут була пума!» - тицяє пальцем водій в гущавину, куди тільки що прошмигнув броненосець. Вони завжди так кажуть - вчора, позавчора, мені ж удача за десяток поїздок в парк поки не посміхнулася. Замість неї довелося побачити команду наукового журналу з слідопитом.
Льодовик Грей - видовище величне і зачаровує
Фото: Pixabay.com
Місто контрастів
Пуерто-Наталіес - місто, який пережив перетворення завдяки близькості до парку Торрес-дель-Пайне, місто, розташоване на березі фьорда з іншим говорить географічною назвою - фьорд Останньої Надії. Прогулянка по Пуерто-Наталіесу викликає змішані почуття у подорожнього. Старі будинки з накрохмаленими шторами на вікнах - привіт від хорватських емігрантів, хостели для бекпекеров, які штурмують Торрес-дель-Пайне, ресторани з кухнею приголомшливого рівня. Відповідь обуреної офіціантки на питання, а свіжовичавлений чи у них сік, - «Сеньйора, ми в Патагонії! Тут фрукти не ростуть! »
Це помітно при погляді на будь-який місцевий прилавок - пониклі і втомлені від довгого життя фрукти і овочі змусять навіть самого переконаного вегана звернутися в м'ясну релігію. Останнє нескладно: кулінарний специалитет Патагонії - це ціла тушка баранчика, прив'язана до чавунному перехрестився. Баранчика млоять до семи годин над повільним вогнем, отриманий результат називається Кордеро магальяніко. В Пуерто-Наталіесе і ПунтаАренасе до вишукувань місцевої кулінарії додається і ніжний королівський краб.
За континентом Патагонія не закінчується, а дробиться на острови - Вогняну Землю, острів Наваріно, той самий, що на південь від Ушуаі. А перепливши протоку Дрейка, можна обігнути мис Горна. Піратам за такий подвиг видавали по сережці через технічну складність маневру, але сьогоднішнім туристам не обов'язково повторювати подібне з ризиком для життя - досить вибрати комфортний тижневий круїз з усіма зручностями з ПунтаАренаса. Далі - тільки Антарктида.
Колонії магелланових пінгвінів на острові Магдалена можна побачити строго з жовтня по березень
Фото: Unsplash.com
Наша вам порада ...
Пам'ятати про сезонності. Оптимальний час для відвідування південній чилійської Патагонії: з листопада по березень.
Колонії магелланових пінгвінів на острові Магдалена можна побачити строго з жовтня по березень.
Пробуйте місцеві спеціалітети: баранину Кордеро магальяніко, королівського краба сентолья. З алкоголю зверніть увагу на коктейль Калафате сауер і місцеве пиво.