Մի քանի քայլից հետո սահմանից հետո, եւ թվում է, որ ժամանակ ժամանակ է տեւում մի քանի տասնամյակ առաջ: Մյանմայում ամեն ինչ այդպես չէ, ամեն ինչ այլ է: Իհարկե, Հարավարեւելյան Ասիայում ճանապարհորդելու տարիներին ես շատ բան տեսա, բայց թվում է, որ դուք իսկապես մտնում եք հեռավոր անցյալ: Տղամարդիկ երկար բջջային պոռնիկ (sarongs), դեմքի վրա տարօրինակ սպիտակ ներկով կանայք (դեղամիջոց դեմ դեմ): Գրեթե բոլոր տեղացիները դեռ ծամում են Բեթելին, որոնք արգելվում են հարեւան Թաիլանդում (կարծում են, որ այն նույնիսկ թեթեւ է, բայց թմրանյութ): Նման տարօրինակ ծամած ատամների պատճառով բողբայրները վառ կարմիր են: Նույնը, ինչպես Երկիրը ամենատարածված վայրերում. Բեթելի Բեթլսը, նրանք սպանում են ոտքերի վրա:
Մյանմարի աղջիկները կիրառվում են սպիտակ մածուկի երեսին, որոնք (ինչպես հույս ունեն) պաշտպանում են արեւից:
«Մարդկանց պատմությունը կարելի է գտնել իր խոհանոցում», - հիշում եմ որոշ արեւելյան փիլիսոփայի հայտարարությունը, եւ մենք պահում ենք մոտակա սրճարան: Ժամացույցի ժամանակ `առավոտյան տասը, այնպես որ յուրաքանչյուր սեղան արդեն մատուցվում է նախաճաշի համար անհրաժեշտ բոլորի համար: Պարտադիր չէ ընտրել. Նստեք սեղանի վրա եւ ներխուժեք մի խորհրդավոր բաներով: Խմորը քաղցր է, լցոնման աղը եւ սուրը `ոչ, գուցե նախաճաշը մի բաժակ սուրճից:
Կարկանդակներ պատրաստված էին քաղցր խմորից, բայց ներսից սուր եւ աղի ինչ-որ բան: Ընդհանրապես, մենք երբեք չէինք համարձակվում:
Մենք դեռ չենք հասցրել պահել ձեր սուրճը, եւ մեր սեղանը մարդաշատ էր մի քանի տեղացիների, ովքեր ապարդյուն առաջարկեցին մեզ ցույց տալ տեղական գեղեցկուհիներին:
Քանի որ մեր ուղեցույցը մուսուլման է, նա չկարողացավ պարզաբանել, թե ինչ քանդակագործական կոմպոզիցիաները քանդակագործական կոմպոզիցիաներից մեկում ...
Հուսեյնը լավագույնս խոսեց անգլերեն լեզվով, եւ նրա մոտոցիկլոսը զբոսնող ուներ. Քավոթը քամի եւ հարմարավետությամբ:
... Բայց ինչ-որ բան պարզ էր եւ առանց բառերի:
Մինչ մենք գնում ենք առաջին տաճար, որը գտնվում է լեռներում ինչ-որ տեղ բարձր է, Հուսեյնը խոսում է իր մասին: Նա մահմեդական է (այն ներկայացնում է հպարտությամբ եւ ինչ-որ կերպ նույնիսկ մարտահրավեր է որ): Բուդդայական Մյանմարում նա երբեմն դժվարություն ունի, բայց հույս ունի ամենալավը, քանի որ նա գիտի հինգ լեզու (անգլերեն, բիրմայերեն, թայերեն, հնդկական, արաբերեն) եւ պատրաստ է աշխատել շուրջօրյա:
Բայց ինչ է արժեքավոր փայտի այս կտորը, մենք չգիտեինք:
Ավաղ, նրա լեզվական գիտելիքները օգտակար չէին. Քանի որ մենք գնացի բացառապես բուդդայական եկեղեցիներում (եւ Կավթոնում ուրիշներ չկային), այդ ժամանակ մահմեդական Հուսեյնը նրանցից մեկի մասին ոչինչ չգիտեր: Հետեւաբար անհրաժեշտ էր կռահել, թե ինչ են նշանակում քանդակագործական կոմպոզիցիաներ տաճարային համալիրներից մեկում, եւ ինչու է մեկ ուրիշում փայտի սովորական կտորը կնքվել ոսկեզօծ աստիճանում:
... Տաճարի հաշվին հինգերորդը այցելելուց հետո մենք քաղաքավարիորեն խնդրում ենք մեզ այլ բան ցույց տալ: Բայց Քավոթում այլեւս ոչինչ չկա: Այն ամենը, ինչ տաճարների տարածքը քնած է եւ անհեթեթ: Չնայած ժողովուրդը դեռ ժպտում է եւ ընկերասեր:
Տաճարից դուրս կյանքը այնքան փայլուն չէ: Օրինակ, օրինակ, ինչպիսին է սովորական վերալիցքավորումը:
Քաղաքի երկշաբլեզու շրջագայության համար մենք վճարում ենք թայերեն արժույթ `150 բահ (նույնքան եւ ռուբլով): Մեզ համար - Մի կոպեկ, Հուսեյնի համար `մի քանի օր անընդմեջ ապրելու հնարավորություն: Դրանից հետո մեր ուղեցույցը խնդրում է գրել իր հեռախոսը, այն շղթայի վրա փոխանցելու համար մնացած բոլորի համար, ովքեր նաեւ հանկարծ ուզում են լողալ Քարանպոլի շուրջ: Այսպիսով, ում է պետք `կապ: Եվ անձամբ մենք վերադառնում ենք Թաիլանդ: Եվս երեսուն օր մենք կարող ենք իրավաբանական հիմքերով լինել ժպիտների երկրում ...
Շարունակեց ...
Կարդացեք Օլգայի նախորդ պատմությունը այստեղ, եւ որտեղ է սկսվում բոլորը, այստեղ: