La indústria fragant ens va presentar un nombre infinit de composicions: brillant en la seva senzillesa, complexa per a la percepció, els pulmons i la duradora, atractiva i contradictòria. Però no importa com es va canviar la moda a certs perfums, hi ha entre aquestes moltes llegendes reals, incrustades, eternes, que són popularitat i reconeixement estable.
Una cosa increïble: cada segona noia en el seu temps feia olor amb aquests cops, i cadascun jugaven a la seva manera. Aquestes aromes han desenvolupat durant molt de temps el concepte de "moda" i va entrar a la llista de clàssics, que, com sabeu, sempre està en les files. Entre ells hi ha oriental ideal, i transparent, tremolant al vent, i floral, i representants de les instruccions gourmet. Els favorits de les piràmides reflexives profundes, que es revelen, com un bon vi o un treball clàssic, gradualment, transformant-se amb una "lectura" repetida.
Heralds del triomf dels arranjaments orientals, que es troben a la recognoscible Bol-Bowl, - Eternal Shalimar de Guerlain, autor de la qual va ser en realitat, Jacques Herlend. La fragància va sortir el 1925 i des de llavors va sobreviure tot: desenes de flancs de reedició, l'era dels perfums unisexs, quan la seva rica piràmide carismàtica no estava gens de moda. Es va convertir en heroi de novel·les i pel·lícules: "Shalimar" al marc es va trencar les dones mortals i les noies perdudes que van decidir provar una imatge sexy i forta. Segons la llegenda, Gerlene va crear Shalimar, inspirant la història romàntica del governant indi de Shah-Jahan i la seva estimada, la princesa Mumtaz-Mahal, en honor de la qual va ser erigida per Taj Mahal. Però de fet, Perfumumer va dedicar el llançament de les novetats per l'Índia Garda Schalimar, que es va dividir en generació al drama amorós de l'emperador i de la princesa. En la seva piràmide, hi ha subtilment combinat cítrics i incensos densos, sandàlies i vainilla, gessamí suau i rosa - i tarta Iris i Patchouli.
El seu principal competidor en el segment de les composicions orientals va néixer en cinquanta-dos anys després de l'èxit de Salimar, però ho va repetir gairebé en mida bidimensional. Al voltant de la fragància de l'opi de Yves Saint Laurent, els escàndols van esclatar, cosa que no és sorprenent, tenint en compte la seva llegenda publicitària. En primer lloc, la publicació del públic va atraure una ampolla de notícies: es va fer a l'estil d'una caixa de laca japonesa, en la qual es van mantenir les drogues, incloent l'opi. Les associacions sense ambigüitats també van causar el nom de l'aroma, la campanya de promoció que va començar segons: "Per a aquells que depenen de Yves Saint Laurent". Posteriorment, en diversos països, es va prohibir el lema, ja que es van prohibir les sessions fotogràfiques de Sophie Naked Sophie Dal, Kate Moss i altres models audaços i actrius. I fins al moment d'aquest perfum saturat, vibrant, gairebé narcòtic, la composició de la qual es recorda al món sencer, es manté en els deu primers més venuts.
A principis dels anys noranta, la marca Lancome va declarar l'inici d'una nova era en perfumeria, alliberant un tresor increïblement femení, estampat, suau i sensual. "Treasure", que des de llavors ha colpejat a la concentració de La Nuit i va obtenir un gran amor dels fans de la marca. I la seva història va començar amb una campanya publicitària amb Isabella Rosselini, l'antic missatger de Lancome catorze (!) Anys. Després va ser substituïda pel model d'Ines Sastern, després de Kate Winslet. Avui, els ideals de la marca representen la bellesa espanyola Penélope Cruz, va presentar una novetat completament fresca al Tresor - La Nuith TR`Esor l'Eau de Parfum Caresse. Aquesta és una nova versió de l'Afrodisíac seductor, en el cor del qual és el litxe, pebre picant i flor d'ametlla.
El següent llegendari deixant dels anys noranta va ser el treball debut de la casa Thierry Mugler. El fundador de la marca Veli Mweler i "Nas" Olivier Cresp es va arriscar fortament, llançat el 1992 per vendre perfumos dolços estesos amb llençols de llana de sucre, mel, xocolata, caramel i vall, fruites reforçades (Lychee, préssec, albercoc, pruna) i les berres (Blackberry, Red Corrant) entonacions. A The Go van ser completament frescos, sabors lleugers, i els creadors del "àngel" no van poder comptar amb l'èxit, que al final els va cobrir amb el cap. Com succeeix totes les llegendes, Angel va experimentar moltes reencarnacions, però fins ara la seva versió original gaudeix de popularitat frenètica.
Un reflex explícit de les tendències de la moda era l'or líquid de la casa Dior, un conte j'adore amb un coll allargat i un bouquet complex i seductor d'entonació floral. La primera musa de la fragància, model Carmen Kaas, Swam en or fos, decorat amb anells cervicals, similar als accessoris tradicionals de dones africanes. Llavors, Charlize Theron ho va canviar, que encara representa la composició.
El 2000, la situació va canviar: floral, aromes aèries, sofisticades en el seu minimalisme i senzillesa, no va atraure al públic. Però la marca Kenzo, fidel als seus principis, no tenia por de presentar la seva més concisa i la majoria, ja que resulta ser una reeixida flor de fragància de Kenzo. La composició exemplar-est-est-flor era suau, transparent i tarta alhora, càlida i fresca, frenada, però insinuant a una passió secreta. La inspiració per a Kenzo Takada era la rosella, que decorava l'ampolla transparent. Presumptament perfums va aconseguir presentar els fans de la fragància de Maka, que en realitat era una barreja de grosella negra, roses, arç de l'arç, PARMOS i Opponaksa.
Parlar sobre el culte número 5, quan es tracta de fragàncies de Chanel, sembla que és superflu: tothom té clar que el "cinc" té molt de temps i durant molt de temps va guanyar el seu lloc en el rànquing dels perfums més venuts del món . Però la variació d'un tema donat és un coco elegant i modern de Coco Mademoiselle Chanel, creat per usuaris d'Olivier el 2001, no es va poder perdre a la llista de noms forts Chanel. Però la sorprenent composició, alhora sensual i molt "jove", llum, donzella, immediatament va guanyar la simpatia del públic.
No dóna les posicions i el famós perfum de dos anys Ange Ou Demon de Donghy, que també va celebrar l'aniversari - el 2016 va cridar deu anys. Després d'haver aparegut a la meitat de zero, gairebé immediatament mereixia el títol de llegendes, aquesta era la popularitat dels "àngels i dimonis". La primera persona de la campanya publicitària va ser la ment del Turman, va incorporar l'estètica de la marca. Arbre rosat, safrà, orquídia i un chabret es va convertir en un subtil puntal de flors oriental.
Un altre aniversari, el que va arribar al 2006, - la fragància creada per l'única en aquest tipus. En realitat, el nom, com la piràmide, reflecteix plenament aquesta idea. Estem parlant de l'Hitov de Dolce & Gabbana, una marca d'experts en matèria de sensualitat femenina. Perfums va llançar una composició amb un subtext sexual franc trucant com una "cara" de la campanya publicitària amb el somni de cavallers Scarlett Johanson. Els préssecs i vainilla, pruna i lliri de Lily, Lily, Lily, Lychee i Mandarins, posades en un pa ric d'Ambra, Veever i vainilla, es van convertir en un gènere clàssic en el segment de perfumeria dissenyada per a la temptació. Una història similar explica al reconeixement de fragàncies de l'est-floral de Josephine Rance 1795, on a la piràmide escoltem brillant Ylang-Ylang, una peònia suau, iris, préssec i vainilla.
Els clàssics incorporats en el llegendari fragant deu, cal saber, però no és necessari donar-me el cor. Potser la vostra fragància és una composició coneguda ningú que es revela a negreta, sexy i forta a la pell? Risc i experiment!