El nostre món seria si les dones encara portessin vestits exclusivament? És difícil imaginar que la majoria de les nostres senyores d'història no sabien res de pantalons còmodes. Només relativament recentment tenim el dret i l'oportunitat de triar pantalons texans, pantalons, pantalons curts. Juntament amb el "fons" a l'armari femení, el "top" migratori i tradicionalment masculí, una camisa. Què estava sota la influència de la bella meitat de la humanitat? Tot sobre l'anomenat Batnik i els seus avantpassats de moda - en la nostra investigació.
La brusa femenina va passar un camí bastant llarg abans de convertir-se en un fitxer de lot elegant: el símbol dels anys setanta i el detall actual de l'armari modern! La seva història pren el principi (com la majoria absoluta de la roba) a l'antic Egipte - hi va haver arqueòlegs que van descobrir les restes de la primera camisa de lli. Al seu torn, es va convertir en descendent del grec Hiton. Per cert, encara hi ha una certa confusió en termes. Per tant, la brusa s'anomena "top" femenina: tant el tema, i una túnica, i un fitxer de samarreta-lot directament. Per cert, és el model de brusa més jove que va aparèixer només al segle XX de la camisa masculina habitual. Es tracta del servei de lot avui i tindrà parla.
Rucaha guy
Sorochka en la forma, que ens és familiar: una capa amb dues mànigues en botons o cordes ", va començar a jugar un paper destacat en l'armari a l'era del Renaixement. Portar-se es va permetre exclusivament als homes; Seda de seda de seda usada noble, els pobres es van mantenir camises de lli, llana o cotó sense processament. A més, les camises inferiors difereixen en color. El més fosc, de les de la classe menys privilegiada, el seu propietari, perquè les teles blanques de neu es bronzen ràpidament i van venir només aristocràcia. A més, els camperols només eren com a samarretes, ja que els costosos no eren només materials delicats, sinó també cosir-se. Entre les persones senzilles es va fer una broma, ridícul de farts en camises: diuen, rica la seva riquesa per a ells mateixos.
La brusa femenina va passar un camí bastant llarg abans de convertir-se en un fitxer de lot elegant: el símbol dels anys setanta i el detall actual de l'armari modern!
Foto: UnsEsh.com.
Les camises de les dones només es troben sota la roba. El vestit més valent del segle XVI: les pendents de les mànigues del vestit superior, a través de les quals la camisa inferior femenina és visible. Un altre detall de la imatge de moda d'aquest moment és un coll que mira sota la part superior sord. Aquest mètode per portar camises es deia el "coll Stewart".
Mentre que les dames amagaven les camises sota una gran varietat de roba, els homes es van vestir amb més i més sovint. Un vestit tradicional francès consistia en tres samarretes: baixar, tirar (!), Mig, bàsic i superior, decorat amb brodats, volants, puntes artesanals i collarels plisats massius-jabs. El chic especial es considerava mànigues a granel amb punys llargs. Aquests són també lleons seculars i militars i servidors de l'església. Els accessoris rics van deixar de ser rellevants després de la gran revolució francesa: els fermalls i els cordons van anar al fons, a les camises van començar a apreciar la conveniència i la senzillesa.
Mireu femení
Les primeres noies que van poder obrir una camisa com a detall complet d'una imatge de moda eren americanes. Per a la construcció d'un nou estat, es van requerir totes les forces i les dones finalment es van fer més independents. El cercle de les seves funcions s'ha expandit: ara les dames de la llum més alta no han inclinat el pasturatge de les vaques, passen pels cavalls i fer a la casa. Per a aquestes classes, faldilles exuberants i cossos ajustats en la corda no eren especialment adequats, però les camises inferiors, només el que es necessitava.
Va ser llavors que la camisa es va convertir en part d'un uniforme militar, els botons adquirits només al davant i finalment van reforçar la seva posició com una de les coses d'ESISSEX. Amb l'inici de l'emancipació, les dones fan els seus drets per portar camises masculines, i després de la Segona Guerra Mundial, aquests drets són reconeguts per la comunitat mundial. Però abans del fitxer de lot, les noies ni tan sols van portar productes cosits per a joves, o portar bruses boniques, però completament no funcionals amb jabs, cordons i mànigues rodones.
El primer va arribar a un pensament senzill i enginyós per transformar una camisa d'home en una femella, només penjant el model clàssic, dissenyador de moda francès Jean Bosk, el creador i director creatiu de la marca Cacharel. La novetat, que ha vist la llum el 1963, era diferent de la camisa habitual només amb les jaquetes als costats i la ubicació dels botons: Bosk els va col·locar en un bar especial, fent-ho part del disseny.
La interpretació de la camisa masculina va agradar tant els crítics i els editors principals, que, al mateix 1963, el famós maniquí Nicole de Lamarget va aparèixer al servei de lots a la portada de la revista líder de moda francesa. Al mateix temps, les estrelles van cridar l'atenció sobre el nou model. En samarretes estretes amb un coll allargat, cosits de teixits brillants amb impressions d'empenta, van aparèixer tot: des del sofisticat Claudia Cardenal del rei Rock and Roll Elvis Presley i Bitles. Sí, els homes no podien passar pel model creat específicament per a les dones. En primer lloc, les camises traçades de colors enganxosos van servir de vestits escènics i després es van traslladar a armaris reals.
A l'estil de la discoteca
Al nostre país, el nou model de la samarreta va arribar als anys setanta i es va convertir literalment en un símbol de diverses generacions. Per cert, el terme "Batnik" - argot soviètic, adoptat exclusivament als països de l'antiga URSS. Aquesta és una carting des del botó de paraules en anglès, és a dir, un "botó", que denota una camisa, fixada de dalt a baix.
Immediatament després de la seva introducció de moda al territori del país, es va convertir en la cosa folrada i deficient. A les grans ciutats, es pot comprar la samarreta de moda de moda en dies especials, pre-derrotant una enorme cua en una botiga universal. Als petits municipis per obtenir un fitxer per lots no hi havia possibilitat. Atelier va arribar al rescat, així com les seves pròpies habilitats. Els estils van adquirir camises de tall clàssic i els van traslladar a la darrera moda, es van repintar tonalitats modestes en combinacions silvestres.
A finals de la moda dels setanta, les característiques del lot van arribar al seu apogeu i van començar a ser reconegudes. Els dissenyadors de moda es van oferir per vestir-se en samarretes estranyes, amb un enorme collaret, retalls al melic (per a res que els fitxers per lots - sobre els botons de la gola abans de la gola es va oblidar de tot), escolliu materials amb patrons psicodèlics en colors de neó. I si les dones tracten de mantenir-se a les mans, llavors els homes es van posar literalment a tota la tomba. I Elton John, i Mick Jagger, i Barry Manilo amb alegria, es posen estrets, decorats amb pedreria i brodats, fitxers per lots brillants desafiants amb mides aterridores amb colls.
Més a prop del Noreta, els models brillants de la discoteca va perdre la rellevància - Oversisis va entrar en la moda, l'estil de Grunge, "Heroine Chic". Semblava que l'era de Batnikov ens va deixar irrevocablement, però, com tots els altres de la moda-esfera, que va anar a tornar. La temporada passada va quedar clar que la popularitat de l'estètica dels anys setanta va tornar. A aquesta caiguda, els dissenyadors recomanen que la compra d'un parell de camises amb collarets carismàtics i corretges per a botons.
Batnik és una de les substàncies, que reflecteix la força i l'atmosfera dels anys setanta, amb els seus aparells brillants, els discs de discoteca i els avenços de moda. I no hi ha una manera més agradable i fascinant de viatjar a temps que adaptar-se al dia modern dels dies passats. Experiments agradables!