Аповяд пра Аргенціне хочацца пачаць са радкі песні з фільма «Мэры Попінс, да пабачэння»: «Гэта было мінулым летам, у сярэдзіне студзеня». Справа ў тым, што ў Паўднёвай Амерыцы зіма пачынаецца ў чэрвені, а таму без цёплай абутку і курткі на футры ў ліпені і жніўні тут рабіць няма чаго. Другі важны момант: краіна гіганцкая, так што, калі ў вас у запасе няма пары месяцаў, адразу вызначыцеся, што менавіта вы хочаце паглядзець.
Першым абавязковым пунктам нашага падарожжа сталі знакамітыя вадаспады Игуацу, пра якія хаджалыя вандроўцы кажуць: «Пасля іх вас зможа ўразіць толькі Ніагара». Дарэчы, пачынаць знаёмства з краінай адсюль стаіць і па асабліва практычных меркаваннях: раз ужо трэба будзе шматгадзіннай пералёт праз Атлантыку, то і выбіраць трэба самую аддаленую вобласць, а Игуацу - край геаграфіі Аргенціны ва ўсіх сэнсах. Зона мяжуе з Бразіліяй і Парагваем, і з-за гэтага па прылёце мабільны тэлефон неадкладна пачынае схадзіць з розуму. На аргентынскую частка нацыянальнага парку даводзіцца восемдзесят працэнтаў мясцовых вадаспадаў, затое з бразільскага боку каскады можна разгледзець з назіральных пляцовак, размешчаных на вышыні.
форма вады
Галоўная рэч, без якой у Игуацу ніяк не абысціся, - порхаўка. Большую частку года надвор'е тут бывае двух тыпаў: дробны дождж або праліўны, а даследаванне мясцовасці для ўсіх пачынаецца аднолькава - з круізу па рацэ, вады якой у зімовы перыяд афарбоўваюцца ў чырвона-карычневы колер. Спачатку ўсё прыстойна: сядзіш сабе ў лодцы, назіраеш вадаспады, але, як толькі приноро-вишься, нягледзячы на гайданку, фатаграфаваць іх, капітан судна аддае загад схаваць тэхніку ў пакеты і накіроўвае наш Паклаўшы ўсё човен прама ў сэрца каскаду. Тут ужо дажджавікі нікога не ратуюць, ледзяная вада цалкам насычае вопратку, а капітан пераможна рагоча. Прыкметна, што яго гэта забаўка радуе куды больш, чым сумеўся і мокрых да ніткі турыстаў. Сяк-так обсохнув, накіроўваемся разглядаць вадаспады з берага. Зрэшты, цалкам сканцэнтраваць увагу на падальных патоках вады перашкаджае мясцовая жыўнасць: якія гуляюць па дарожках браняносцы, малпы і туканы, важна сядзеў на галінках, ды яноты-насухі, якія пры выглядзе нас масава пакідаюць зараснікі. Насухі, або коати, - паўднёвыя сваякі янотаў звычайных, мыскі ў іх без малюнка, затое абсталяваны доўгім рухомым хабатком. На выгляд - наймілыя стварэння, але чапаць іх строга забаронена: адной драпіны дастаткова для тэрміновай шпіталізацыі ў інфекцыйнае аддзяленне мясцовай бальніцы. І, падобна, насухі выдатна ведаюць пра тое, наколькі яны небяспечныя. Звяры вядуць сябе адкрыта нахабна: атачаюць турыстаў шчыльным колам і патрабуюць ежы. Выплаціўшы коати даніну чыпсамі, накіроўваемся да горла Д'ябла - галоўнаму вадаспаду парку. Ён знаходзіцца ў цэнтры ракі, і да яго вядуць драўляныя насцілы. Выглядае Горла Д'ябла быццам гіганцкая, агнявая варонка: вышыня падзення вады тут семсот метраў, шырыня - сто пяцьдзесят, словам, назва ў вадаспаду вельмі падыходнае.
Блакітны ледавік Перито Марэна - галоўнае, дзеля чаго варта паехаць у Патагоніі
Фота: Pixabay.com/ru
У царстве холаду і лёду
А вось для кароткага апісання ледніка Перито Марэна лепш за ўсё, на мой погляд, падыдзе выраз «палац Снежнай Каралевы». Каб трапіць сюды, мы даляцелі да Эль Калафате - гарадка правінцыі Санта-Круз, што размешчана ля мяжы лядовага поля Паўднёвай Патагоніі. Перито Марэна знаходзіцца на тэрыторыі нацыянальнага парку Лос-Гласьярес.
Спачатку да яго ідзеш па пакрытым шэранню і мохам дарожках, пасля - па металічных лесвіцах і раптам бачыш ўзвышаюцца ў цэнтры вадаёма гіганцкія пранізліва-блакітныя крышталі лёду, уяўныя фантастычнымі сталагмітамі, высахлымі да памераў хмарачосаў. Ледавік раз-пораз трашчыць, а аргентынскім летам ад яго часта адколваюцца велізарныя кавалкі. Зрэшты, на мой густ, Перито Марэна выдатны менавіта ў сваёй нерухомай манументальнасці. Дзе яшчэ ўбачыш царства блакітнага лёду, якое выклікае асацыяцыі не толькі з казкай Андэрсана, але і з хронікамі Нарніі?
Раён Ла Келіх са знакамітымі каляровымі хаткамі, у якіх адкрыты бары і крамачкі
Фота: Pixabay.com/ru
Буэнас ночес, Буэнас-Айрэс
Фінальнай кропкай нашага падарожжа стаў Буэнас-Айрэс. Горад прынята называць «Парыжам Лацінскай Амерыкі», хоць у архітэктурным плане цэнтр сталіцы Аргенціны больш нагадвае Мадрыд. Тыя ж імперскія, але, па вялікім рахунку, безаблічныя асабнякі на шырокіх праспектах, паміж якімі грувасцяцца сучасныя вышынныя дамы.
Самае вядомае месца горада - раён Ла Келіх з рознакаляровымі хаткамі з рыфленага жалеза, у якіх раней пражывалі бедныя імігранты з Італіі. Тут усё без нечаканасцяў: маляўніча і сувенірнай, а на ўваходзе ў кожную другую лаўку красуюцца фігуркі Марадоны, Месі, папы Францішка і Евы Перон. Па месцах апошніх двух асобаў таксама мае сэнс прайсціся, балазе размешчаны яны ў цэнтры горада. Калі цікавіцеся біяграфіяй цяперашняга намесніка прастола Святога Пятра, зазірніце ў кафедральны сабор Catedral Metropolitana - там Айрэса Хорхе Марыё Бергольо, які стаў татам Францыскам, прысвячалі ў архіяпіскапы. Ну, прэзідэнцкі палац Casa Rosada ва ўсіх асацыіруецца з Евай Перон. Памятаеце, як якая выконвала яе ролю Мадонна спявала на яго балконе «Do not cry for me Argentina»?
Стэйкі ў Аргенціне - галоўны гастранамічны на спэцыяліста
Фота: Pixabay.com/ru
Блізу палаца размешчаны оперны тэатр Калон, ён характэрны не толькі пышнымі інтэр'ерамі, але і тым, што тут была «галерэя для жанчын»: у XIX стагоддзі ім не дазвалялася сядзець побач з мужчынамі ў публічных месцах. Дарэчы, як бы ні ганілі імя Евы Перон тым жа мюзіклам, аргентынскія лэдзі ёй удзячныя, бо для іх правоў яна зрабіла многае, ды і наогул стала першай байстручка жанчынай з нізоў, якая здолела заняць высокае становішча. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова зазірнуць на могілках Реколета. У сямейнай крыпты Дуартэ, дзе спачывае прах Евы Перон, заўсёды кветкі і падпаленыя лампады, а само могілках лічыцца важнай славутасцю Буэнас-Айрэса. Тут хавалі аргентынскіх палітыкаў і дзеячаў культуры, таму тут велізарны лік маўзалеяў і крыпты з найпрыгожымі статуямі і абеліскі, з-за чаго Реколета выглядае як лацінаамерыканскі аналаг парыжскага Пер-Лашэз. Атрымліваецца, як ні круці, а заезджаная параўнанне Буэнас-Айрэса са сталіцай Францыі ўсё ж такі справядліва, хоць на першы погляд відавочнага падабенства паміж двума гарадамі і не назіраецца.
Аргентынскае танга - не проста танец, а дыялог мужчыны і жанчыны, прычым у парах мяняюцца партнёры кожныя дванаццаць хвілін
Фота: Pixabay.com/ru
Наш вам рада ...
Падарожнічаць па краіне зручней за ўсё на міжгародніх аўтобусах: яны хуткія і па камфорце пераўзыходзяць салоны бізнес-класа ў самалётах.
Калі хочаце ўбачыць аргентынскае танга, адпраўляйцеся ў тэатр Буэнас-Айрэса Tango Porteno, танцавальныя шоў там праходзяць кожны вечар.
Акрамя знакамітых стейк ў рэстаранах Аргенціны трэба заказваць піражкі эмпанадас і тоўстую піцу, больш падобную на пірог.
Аматарам Борхеса і Картасара варта наведаць гістарычнае кафэ Tortoni, дзе любілі бываць ўсе аргентынскія пісьменнікі.
У Буэнас-Айрэсе зазірніце ў кнігарню l Ateneo Grand Splendid, ён адкрыты ў будынку тэатра: кнігі тут выстаўлены ў ложках, а на яго сцэне па вечарах гуляе аркестр.