Паўднёвая чылійская Патагоніі - край, дзе далёкія імёны з курсу школьнай геаграфіі становяцца бліжэй: праліў, які баразніў Магелан, - рэпліка яго карабля выстаўлена сёння ў музеі Nao, Вогненная Зямля, праліў Дрэйка, мыс Горна ... А блізкасць да Антарктыкі ахутвае пейзажы асаблівым налётам рамантыкі .
Зямля вялікіх ног, як яе ахрысцілі партугальцы, здзівіўшыся гіганцкім слядах на глебе, - ад прыроды і без таго больш рослыя теуэльчес абмотвалі ступні шкурамі гуанако на манер унтов. Трэба сказаць, еўрапейцы не адрозніваліся вялікай фантазіяй і называлі новыя адкрытыя краю літаральна - Вогненная Зямля атрымала сваю назву дзякуючы кастроў у каноэ індзейцаў, лёс імя выспы Вялікадня была вырашана беглым позіркам, кінутым на каляндар ...
Афіцыйна Патагоніі не існуе ні на карце Чылі, ні Аргентыны - кожная з суседак па-свойму акрэсліла контуры Патагоніі, у якую ўваходзяць па некалькі рэгіёнаў. У Чылі ўмоўна падзяляюць Патагоніі на паўночную і паўднёвую часткі. Усе знакамітае, растыражаванае фатографамі і таму візуальна якое распазнаецца - на паўднёвым участку.
У Патагоніі на працягу гадзін можна нічога не ўбачыць, акрамя плоскогорных раўнін і залацістай пампы. Але ў чылійскай часткі такіх скупых участкаў трохі - адбіваецца блізкасць да ледніка, пралівах і фіёрды. Па вясне поля расцвітаюць лубіна і рамонкамі, гарызонт ўпрыгожваюць адгор'і ліловых гор, да ўзгорках лепяцца адзінокія авечкагадоўчых фермы эстансии у асяроддзі высокіх кіпарысаў, а шэрую стужку дарогі разводзяць зялёныя дарожныя знакі, на якіх буйнымі літарамі выведзена "Траса канца свету".
У Патагоніі цудоўная прыгажосць прыроды: празрыста-блакітныя азёры суседнічаюць з асляпляльнымі ледавікамі
Фота: Unsplash.com
важныя спадары
Бадзёрлівыя шэсць гадзін раніцы над пралівам Магеллана ў горадзе ПунтаАренас - самым паўднёвым кантынентальным горадзе зямлі. Трымаем шлях на востраў Магдалена пасярод праліва. У сезон тут жыве калонія з дзесяткаў тысяч Магеланава пінгвінаў. Мэта ў іх адказная - вырасціць нашчадства.
Да трапе падцягваецца сонная група, абрыўкі прамоваў тонуць у патоках ветру хуткасцю восемдзесят кіламетраў у гадзіну. Але раптам усё дружна абгортваюцца на бераг, дзе высіцца адзінокая кропка. Каралеўскі пінгвін! Ён неадрыўна глядзіць у бок паўвострава Вогненнай Зямлі, якая віднеецца ў смузе на гарызонце. Менавіта там знаходзіцца бліжэйшая калонія яго суродзічаў, з шасцідзесяці асобін. Некалькі гадоў таму яны прыплылі з субантарктычныя астравоў і засталіся жыць на чылійскай частцы Вогненнай Зямлі круглы год.
Вось так у краі, дзе гісторыю напісалі перасяленцы з розных краін, засваеннем новых тэрыторый займаюцца нават пінгвіны. Чылійцы хутка пабудавалі ім запаведнік, збудавалі назіральную пляцоўку для турыстаў на паважнай адлегласці і арганізавалі прафесійнае перанавучанне пастуховай сабакі - зараз замест авечак яна ахоўвае пінгвінаў.
Як толькі мы размясціліся ў салоне задыяку, да мяне падсаджваецца захавальнік парку, куды мы едзем, і выдае сваю версію з'яўлення каралеўскіх пінгвінаў на берагах Пунта-Арэнас. Яны жывуць парай, і, калі адзін партнёр гіне, іншы пакідае зграю і нясе жалобу. Па хвалях праліва мы качаліся ў вялікі задуменнасці. На выспе нас гасцінна сустракалі зусім іншыя пінгвіны, Магеллановы - малыя ростам сорак сантиметров.На зваротным шляху рэдкія пінгвіны Коммерсона ладзяць нам цікавае шоу і прымаюцца гуляць з лодкай. Для поўнага набору нам засталося ўбачыць яшчэ кіта. Але кіты будуць заўтра. Да іх мы Паплывём ў марскі парк Франсіска Калоане, які быў створаны першапачаткова як навуковы праект. Паплывём ня турыстычнай натоўпам, а на каяке па фіёрд. Калі клімат дазволіць, вядома. У Патагоніі любая экскурсія, рух і план пад дамоклавым мячом умоў надвор'я. Нават у высокі сезон.
Шлях да знакамітых вежам Торэс-дэль-Пайн патрабуе фізічнай трываласці
Фота: Unsplash.com
Прагулкі на свежым паветры
Жамчужына чылійскай Патагоніі - парк Торэс-дэль-Пайн. Мара фотографовпейзажистов і аматараў паходаў. Можна выбраць працягласць свайго подзвігу - пяць ці сем дзён, падчас якіх вы праходзіце да дваццаці не самых простых кіламетраў у дзень. У першы дзень я Лезу да знакамітых вежам Трасі Торэс, візітнай картцы парку (дарэчы, яны ўпрыгожваюць тысячную купюру песа). Я яшчэ поўная надзей. Ужо на другі дзень я праклінаю гэтую авантуру і адмаўляюся выходзіць з палаткі да паўдня, раблю прыпынку кожныя пяць метраў, каб плечы адпачылі ад шлеек пятнадцатилитрового заплечніка, на дне якога наша правізія і паходная кухня.
На трэці дзень пад грукат зьбягае лавін у Французскай Даліне ў лічаныя метрах я змяняю гнеў на літасць. А пасля таго як за сняданкам у кемпінзе пара іспанцаў распавядаюць пра досвед свайго турыстычнага выжывання ў джунглях Балівіі з адным мачэтэ наперавес, дзе ім даводзілася здабываць сабе харч і будаваць начлег з дароў лесу, я разумею, што мае пакуты праходзяць у фармаце прагулкі. Прайшоўшы па падвесным мосце над мовай леднікоў Грэй, я канчаткова аддаю часцінку сэрца гэтаму свавольнаму прыгажуну. Да Грэю можна таксама падплысці на караблі па аднайменным возера.
За тыдзень парк выпрабаваў мяне на трываласць - здзімаў ветрам да ста кіламетраў у гадзіну, паліваў дажджом, прожаривал сонцам, і ўсё на працягу аднаго гадзіны. Стала хутка зразумела, што мясцовая прымаўка - «Аб прагнозе надвор'я не пытай, ты ў Патагоніі» - не какецтва, а суровая праўда мясцовага жыцця.
Дзіўна, але за тыдзень у парку я ўбачыла толькі адно жывёла - зайца льевре. «Учора тут была пума!» - тыцкае пальцам кіроўца ў гушчар, куды толькі што шмыгнуў браняносец. Яны заўсёды так кажуць - учора, пазаўчора, мне ж поспех за дзясятак паездак у парк пакуль не ўсміхнулася. Замест яе давялося ўбачыць каманду навуковага часопіса са следапытаў.
Ледавік Грэй - відовішча велічнае і зачаравальнае
Фота: Pixabay.com
горад кантрастаў
Пуэрта-Наталиес - горад, які перажыў ператварэньне дзякуючы блізкасці да парку Торэс-дэль-Пайн, горад, размешчаны на беразе фіёрда з іншым размаўлялым геаграфічным назовам - фіёрд Апошняй Надзеі. Шпацыр па Пуэрта-Наталиесу выклікае змешаныя пачуцці ў падарожніка. Старыя дамы з накрухмаленымі шторамі на вокнах - прывітанне ад харвацкіх эмігрантаў, хостелы для бэкпекеров, лілі Торэс-дэль-Пайн, рэстараны з кухняй ўзрушаючага ўзроўню. Адказ абуранай афіцыянткі на пытанне, а свежевыжатый ці ёсць у іх сок, - «Сеньёра, мы ў Патагоніі! Тут садавіна не растуць! »
Гэта прыкметна пры поглядзе на любы мясцовы прылавак - паніклыя і якія стаміліся ад доўгага жыцця садавіна і гародніна прымусяць нават самага упэўненага вегана звярнуцца ў мясную рэлігію. Апошняе нескладана: кулінарны на спэцыяліста Патагоніі - гэта цэлая тушка баранчыка, прывязаная да чыгуннае перахрысціўся. Баранчыка стамляюць да сямі гадзін над павольным агнём, атрыманы вынік называецца кордеро магальянико. У Пуэрта-Наталиесе і ПунтаАренасе да вынаходстваў мясцовай кулінарыі дадаецца і найдалікатны каралеўскі краб.
За кантынентам Патагоніі не сканчаецца, а драбніцца на выспы - Вогненную Зямлю, востраў Наварино, той самы, што на поўдзень Ушуаи. А пераплыўшы праліў Дрэйка, можна абмінуць мыс Горна. Піратам за такі подзвіг выдавалі па завушніцы з-за тэхнічнай складанасці манеўру, але сённяшнім турыстам не абавязкова паўтараць падобнае з рызыкай для жыцця - досыць абраць камфортны тыднёвы круіз з усімі выгодамі з ПунтаАренаса. Далей - толькі Антарктыда.
Калоніі Магеланава пінгвінаў на востраве Магдалена можна ўбачыць строга з кастрычніка па сакавік
Фота: Unsplash.com
Наш вам рада ...
Памятаць пра сезоннасці. Аптымальны час для наведвання паўднёвай чылійскай Патагоніі: з лістапада па сакавік.
Калоніі Магеланава пінгвінаў на востраве Магдалена можна ўбачыць строга з кастрычніка па сакавік.
Спрабуйце мясцовыя спэцыяліста: бараніну кордеро магальянико, каралеўскага краба сентолья. З алкаголю звярніце ўвагу на кактэйль калафате Сауэр і мясцовае піва.