Ніякай гэта не элітны курорт, а самая што ні на ёсць простая партугальская вёска. Па вечарах - цішыня. Замест прэміяльных гатэляў - прыватныя дамы, нават у высокі сезон здаюць па вельмі гуманным цэнах. Рэстараны амаль усе сямейныя. У лепшых гасцям нават конт не прыносяць, афіцыянт проста піша ручкай на папяровай абрусы кошт страў, а затым складае лічбы ў слупок.
Акіян ёсць, але ён халодны, Атлантычны, і для купання не асабліва прыдатны. Адзіная асацыяцыя, цалкам адпаведная рэчаіснасці, - бясконцыя зялёныя лугі, на якіх пасвяцца чорна-белыя буренкі. Хоць архіпелаг лічыцца адзіным аўтаномным рэгіёнам Партугаліі, паміж сабой жыхары розных выспаў практычна не коммуницируют. І справа зусім не ў жаданні адасобіцца. Проста размешчаны выспы адзін ад аднаго на вялікім адлегласці, а самалёт, як ні круці, не самы танны від транспарту. Турысты, якія сабраліся на Азор, часцей за ўсё робяць выбар на карысць густанаселенага Сан-Мігеля. Мы ж адправіліся на Терсейру - самы аўтэнтычны востраў архіпелага.
Сабор Святога Збавіцеля ў Ангра-ду-Эроишму - адна з галоўных славутасцяў
фота: юлія Малкава, pixbay.com
Гляджу на вас і дзіўлюся
«Вось ваша машына!» - прамаўляе на выхадзе з аэрапорта усмешлівы партугалец. Агляд арандаванай намі транспартнага сродку - ужо другое ўзрушэнне за першыя паўгадзіны на востраве. Першым была велізарная, да смешнага недарэчная папяровая статуя голуба ў зале прылёту - сімвал культу Святога Духа. Мясцовыя жыхары вераць, што ён абараняе выспы ад бур, а таму ўзводзяць у яго гонар мініяцюрныя каляровыя каплічкі і ўзнімаў фігуркі галубоў. Чым буйней птушка, тым вышэй яе магічныя ўласцівасці, таму лагічна, што ў аэрапорце Терсейры красуецца голуб памерам з птерозавра. Зрэшты, як мы пераканаліся праз некалькі хвілін, памер тут мае значэнне не толькі ў пытаннях бытавых забабонаў. Машына, якую выдалі нам, ўяўляла сабой гіганцкі джып з адкрытым багажнікам для перавозкі жывёлы. Іншых аўтамабіляў на Терсейре не адшукаць, бо большасць жыхароў выспы займаецца жывёлагадоўляй, турызм ж для іх - пабочны бізнэс.
Пячора Gruta di Bossea знаходзіцца ў жарало патухлага вулкана
фота: юлія Малкава, pixbay.com
Пад небам блакітным
Лічыцца, што назва астравоў - Азорскія - паходзiць ад слова «блакіт», і, калі дабіраешся да першай пляцоўкі з панарамным выглядам, разумееш: яно дакладна характарызуе мясцовыя краявіды. Куды ні глянь, усюды блакітныя хвалі акіяна, якія зліваюцца з сінню неба, ды пранізліва зялёныя палі, расчэрчаныя нізкімі каменнымі платамі, - так землеўладальнікі Терсейры спакон веку пазначалі межы сваіх тэрыторый. Галоўнае забаўка для турыстаў - шматгадзіннай хайкинг. Сцежкі праходзяць прама па пашах, але каровы на з'яўленне няпрошаных гасцей не рэагуюць ніяк: жуюць сабе траўку, не падымаючы галоваў. Самы папулярны маршрут - па беразе блізу бязлюднага астраўка Ponta das Cavalas. Яго скалы шчыльна акупаваныя рэдкімі відамі птушак, што прылятаюць сюды пладзіцца і размнажацца. Падабрацца блізка да птушыным кірмашам нельга, але іх можна паслухаць - мітусліва Шчабятанне разносіцца ў паветры на мілю вакол.
Аматарам марскіх шпацыраў ёсць дзе разгуляцца
фота: юлія Малкава, pixbay.com
Другое абавязковае мерапрыемства для ўсіх гасцей Терсейры - наведванне пячоры Gruta di Bossea. На ўваходзе ў яе - доўгі калідор, які нагадвае бальнічны. Праходзім па ім і апынаемся ў жарало патухлага вулкана. Даўным-даўно ён пачаў вывяргацца, але нешта пайшло не так, і лава ня вырвалася вонкі, яна выпаліла яго нутро і распісала сцяны на манер звар'яцелага мастака-абстракцыяніста. Дзённае святло і вада пранікаюць унутр скрозь жарало вулкана, пакрытае пухнатым зялёным мохам, а на дне пячоры маецца падземнае возера, да якога спускаешся па выдзеўбаныя ў камені прыступках. Зрэшты, на паверхні прыродных цудаў таксама хапае. Блізу пячоры вывяргаюць ружовы дым фумаролы. Не такія вялікія, як у Ісландыі ці Новай Зеландыі, затое расліннасць блізу месцаў выхаду вулканічнага газу вонкі незвычайная, больш за ўсё яна нагадвае каралавыя рыфы. Непадалёк яшчэ адно іншапланетнае мястэчка - запаведнік Reserva Florestal de Recreio dos Viveiro da Falca. Характэрна яно тым, што глеба тут ружовая, колеру памады Барбі, пры гэтым ствалы растуць іглічных дрэў шчыльна пакрытыя ярка-зялёным мохам. Кантраст гэтак відавочны, што спачатку нават глядзець балюча, аднак жыхары Терсейры, якія прывыклі да незвычайных каляровым спалучэнням, часта ўладкоўваюць у запаведніку пікнікі.
Па суботах на вуліцы Ангра-ду-Эроишму выпускаюць быкоў, гэта забава не для слабанервных
фота: юлія Малкава, pixbay.com
дарослыя гульні
У сталіцу выспы Ангра-ду-Эроишму мы адправіліся ў суботу, каб паглядзець на штотыднёвыя баі быкоў. Мерапрыемства гэта мірнае, але небяспечнае, праўда, пацярпець у працэсе могуць не жывёлы, а людзі. Справа ў тым, што мясцовыя фермеры разводзяць не толькі міралюбных кароў, але і быкоў баявых парод. Упершыню я ўбачыла іх з акна аўтамабіля. Чорныя гіганты арганізаванай шарэнгай ўзбіраліся на вяршыню гары. Выглядалі страшэнна: адразу стала ясна, чаму арыстакраты Еўропы любілі адлюстроўваць іх на гербах сваіх дамоў. У суботу цэнтр Ангра-ду-Эроишму перакрываюць, і быкоў выпускаюць на праезную частку. На рогі жывёлам прадбачліва апранаюць шарыкі, затым народ выбягае на вуліцы і пачынае дражніць лютых парнакапытных. Ідэя ў тым, каб паспець ухіліцца ад раз'юшанага быка і схавацца за загародай на тратуары. Назіраць за народнай забавай страшна нават з бяспечнага адлегласці: ён, відаць, занадта спакойная ў астраўлянінаў жыццё, раз яны любяць казытаць сабе нервы.
На Тейсейре нават усталяваны помнік чорным гігантам
фота: юлія Малкава, pixbay.com
На тую ж думку навяло і самае незвычайнае будынак Ангра-ду-Эроишму - закінуты дом, вокны якога распісаны партрэтамі ў стылі работ Антоніа Буэна. Выглядае ён, быццам партал у паралельнае вымярэнне, з-за чаго на розум неадкладна прыходзяць апавяданні Стывена Кінга. Блізу дома - помнік Васка да Гама ды царква Міласэрнасці, сцены якой гэтак насычанага фіялетавага колеру, што здаюцца намаляванымі фламастарамі. Зрэшты, для Терсейры гэта тыпова. Тут кожнае значнае будынак спрабуюць размаляваць у фосфорицирующий тон, што лагічна: гэтак яркай прыродзе гарадская архітэктура адпавядаць абавязаная.
Галоўная страва Терсейры - alcatra, ялавічына, тушаная ў збанку
фота: юлія Малкава, pixbay.com
Наш вам рада ...
Прамых рэйсаў на Азорскія выспы няма, вам непазбежна прыйдзецца ляцець з перасадкай у Лісабоне.
Мясцовае насельніцтва купаецца ў затоках каля берага, складзеных з вулканічных камянёў: у замкнёнай прасторы халодная вада Атлантыкі выграваецца да камфортнай тэмпературы.
Галоўная страва Терсейры - alcatra, ялавічына, тушаная ў збанку. Аматарам рыбы абавязкова варта заехаць у рыбацкі пасёлак Порту-Марцін, дзе акрамя рыбы можна пакаштаваць і малюскаў, і іншыя морапрадукты, а сапраўдным гурманам раім адправіцца на лодцы на суседні астравок Сан-Жоржы, дзе робяць аднайменны сыр.
Калі вы не пакутуеце ад марской хваробы, можаце выйсці ў моры для назірання за кітамі і іншымі марскімі сысунамі. Лодкі адчальваць ад прыстані Ангра-ду-Эроишму штодня ў восем раніцы.
На Терсейре немагчыма знайсці кафэ і рэстараны з адкрытымі верандамі. Вецер тут настолькі моцны, што ён з лёгкасцю сдувает і крэслы, і сталы.