Мода можа смела называцца самай рухомай і гнуткай сферай мастацтва: яе напрамкі мяняюцца кожныя дзесяць гадоў (калі не часьцей). Але найбольш радыкальным і нечаканым паваротам у fashion-індустрыі гісторыкі лічаць яркае дзесяцігоддзе шасцідзесятых. Учора вы насілі стрыманыя і жаноцкія касцюмы А-сілуэту, а сёння смела апраналіся ў трапецападобныя сукенкі-міні расфарбоўкі «вырві вока». Модны надлом, які прывёў да рэальных канфліктаў старэйшага і падрастаючага пакаленняў, падарыў нам найталенавітых дызайнераў стагоддзя.
Усё ў гэтым свеце збытнае і паўтаральнае. Гэтыя філасофскія разважанні пра тое, як уладкованы свет, можна перакласці і на fashion-індустрыю. Здавалася б, наватарская эра, насычаныя дзесяць гадоў, у якія чалавецтва ўпершыню сустрэлася з рабатызацыі і космасам, ня знойдзе паралеляў у мінулым. І ўсё ж сёння мы з упэўненасцю можам сказаць, што swing sixty, непаўторныя і ўнікальныя, натхняліся такімі ж непаўторнымі дваццатага гадамі - гэта бачна па кроі жаночага сукенкі, выкарыстанні асобных аксесуараў і элементаў дэкору гатовых нарадаў, ды і ў цэлым гэтыя два пакалення, падзеленыя амаль паловай стагоддзя, здаюцца блізкімі адзін аднаму па атмасферы і духу.
Проста космас!
І ўсё ж пры ўсім падабенстве адрозненні бачныя няўзброеным вокам. Перамены, з якімі сутыкнулася грамадства ў пачатку шасцідзесятых, перавярнулі чалавечае прытомнасць. Перш за ўсё вялікі ўплыў на ўсе сферы нашай дзейнасці аказала заваяванне космасу. Калі стала зразумела, што бязмежныя прасторы Сусвету могуць быць заваяваныя, уяўленне навукоўцаў, рэжысёраў і, натуральна, мадэльераў разыгралася з надзвычайнаю сілаю. Мары аб пазаземных цывілізацыях спарадзілі магутны рух футурызму: у кінаіндустрыі яно вылілася ў з'яўленне артхауса, а подыум захапілі дзіўныя, часам палохалыя і ўжо дакладна не падобныя на класічныя жаночыя сілуэты касцюмы. Вялізныя плечы, масіўныя каўняры-стойкі, боты-ботфорты, выкананыя не з звыклых лёну, бавоўны, шоўку ці аксаміту, але з віскозы, вінілу і нават фальгіраваны тканін, ператварылі паказы ў касмічныя парады. Новы стыль апявалі Пака Рабан і Эльза Скіяпарэлі, Крыстабаля Баленсиага актыўна выкарыстоўваў новыя матэрыялы, набыўшы велізарную папулярнасць сярод моладзі. П'ер Кардэн прэзентаваў калекцыю «Эра Космасу». Словам, сінтэтыка заваявала майстроў моды, якія ў адзіным парыве пачалі знішчэнне знакаў і формаў класічнай жаноцкасці. Памятаеце вобразы ідэальных хатніх гаспадынь ў акуратных сукенках і накрухмаленых фартухах? Цяпер гэтыя хатнія гаспадыні перажывалі (і часцяком вельмі хваравіта) злом сістэмы: замест добра пашыты спадніц клеш і тых, што сядзяць па постаці стрыманых Блуза ім прапаноўвалася апрануцца ў сукенкі-халаты з вар'яцкімі прынтамі. Мала таго, пурытанская і вельмі зручная даўжыня міді імкліва губляла свае пазіцыі, саступаючы месца смелай міні. І сёння мы дакладна ведаем, каго варта дзякаваць за гэта новаўвядзенне.
Аўтарам сэксуальнай спадніцы, чый падол ліха адкрываў калені і асноўную частку сцягна, была Мары Куант, лонданскі дызайнер і проста рашучая жанчына, якая падзяляе ідэі сэксуальнай рэвалюцыі і набірае абароты фемінізму. Менавіта яна сказала сакраментальную фразу: «Добры смак - смерць, вульгарнасць - жыцьцё!" Міні з радасцю пачаў вырабляць і тыражаваць і мадэльер Андрэ Курреж, і вось ужо юныя дзяўчыны крочыў па вуліцах мегаполісаў ў шакавальных сваёй шчырасцю строях, а іх маці, тыя самыя «адчайныя хатнія гаспадыні», хапаліся за галовы.
Наогул, класічны канфлікт бацькоў і дзяцей, які мае месца ў кожным пакаленні, здабыў у шасцідзесятыя новыя сэнсы. Бацькі, выхаваныя ў традыцыях цнатлівая і стрыманасці, не маглі змірыцца з тым, што ў жыццё іх дзяцей літаральна ўварваўся сэкс - і гаворка не столькі аб натуральных інстынкты, колькі аб іх знарочыстай дэманстрацыі. Апошняй апорай жаноцкасці старога ўзору была Жаклін Кенэдзі. Яна па-майстэрску спалучала сацыяльна одобряемые касцюмы-двойкі, але выкарыстала ўжо сучасны геаметрычны крой, шыракаполыя капялюшыкі памяняла на вострамодныя «таблеткі» і берэты. Але нажаль, Джэкі нядоўга ўплывала на розумы падрастаючага пакалення - пасля забойства яе мужа, прэзідэнта Кэнэдзі, яна перастала з'яўляцца на публіцы амаль на дзесяць гадоў, а ролевай мадэллю для маладых асобаў стала легендарная Леслі Хорнби, вядомая ўсім свеце як Твіггі.
Тоненькая, як трысцінка, з радыкальна кароткай для таго часу стрыжкай, яна памяняла ўяўленне дызайнераў пра тое, якой павінна быць ідэальная манекеншчыца. Твіггі была падобная на змардаванага, ня сфармаваўся да канца падлетка: вузкія сцягна, вострыя плечы, мініяцюрная грудзі, худы твар з вялізнымі вачыма ... Яна стала ідэалам новай жаноцкасці, паклаўшы пачатак не зусім здароваму жаданні дзяўчынак змагацца з «лішнім» вагой. На Твіггі выдатна глядзеліся сукенкі-трапецыі, так званыя бэбидолл-дрэс: кароткія, падобныя на сарафаніку, якія ствараюць вобраз сучаснай Лаліты. Таксама яна зрабіла папулярнымі безрукаўкі з высокім каўняром, лаканічныя сукенкі з рукавом тры чвэрці і сукенкі-футляры.
Яшчэ адной іконай стылю шасцідзесятых стала, як бы сёння сказалі, свецкая ільвіца, муза легендарнага Эндзі Уорхола, красуня Эдзі Сэджвік. Яна была падобная на Твіггі як родная сястра, але замест кар'еры мадэлі абрала надзел папулярнай тусоўшчыцы. Сэджвік любіла так званыя гоу-гоу-буцаў - боты, створаныя адмыслова для танцаў. Зручныя, на ўстойлівым абцасе, яны выдатна спалучаліся з міні-сукенкамі, новымі штанамі капры і джынсамі скіны і давалі магчымасць сваёй уладальніцы весяліцца ўсю ноч.
Але не ўсіх прыцягваў вобраз дзяўчынкі-німфеткі, практычна бясполага эфірнай істоты. Сярод мадэляў канкурэнцыю Твіггі склала нямецкая манекеншчыца Верушка, якая не толькі бліскала на подыуме, увасабляючы сабой дзіўнае спалучэнне жественности і андрагін, але і знялася ў культавым фільме «Фотоувеличение» італьянскага майстра Мікеланджэла Антаніёні. Тады ж перажывала росквіт сваёй кар'еры і Элізабэт Тэйлар. Да шасцідзесятых трыццацігадовая акторка ўжо насіла званне каралевы Галівуду, чацвёрты раз выходзіла замуж і натхняла дызайнераў сваім небездакорная, але такім вядомым стылем. Тотал-лук у леапардаў, белыя штановыя касцюмы і, вядома ж, паўсядзённы макіяж са стрэлкамі з карціны «Клеапатры» зрабілі Тэйлар своеасаблівай абразом эпохі.
Натуральна, нельга абыйсці ўвагай і пачуццёвасць і сэксуальнасць французскай зоркі Брыжыт Бардо, якая стала сапраўдным сэкс-сімвалам шасцідзесятых. Яна была не падобная ні на адну з акторак вялікага кіно - у Брага спалучаліся так якая шануецца ранімасць маладосці, спелая млявасць і дзіўная непасрэднасць. У адрозненне ад сваіх гераінь, Брыжыт была вельмі сарамлівы, перажывала з-за сваёй знешнасці, але пры гэтым карысталася велізарнай папулярнасцю ў супрацьлеглага полу. Актрыса насіла паралізаваныя блузы з камізэльку, кароткія спадніцы, батфорты, нядбайна зачесывайте свае доўгія бялявыя валасы ў высокі растрапаны пучок або легендарную «бабетту». Гэтая кладка ўстала ў шэраг класічных і да гэтага часу обожаема мноствам жанчын. Зрэшты, аб прычосках варта распавесці асобна.
Усё вышэй і вышэй
Сэксуальная рэвалюцыя, пра якую мы ўжо згадвалі, адбілася не толькі на тым, як сталі выглядаць паўсядзённыя касцюмы (успомніць хоць бы брючный касцюм Іва Сэн-Ларана для Катрын Дэнёў, які зрабіў яго галоўным рэвалюцыянерам моднага свету), але і на стрыжках. У мінулае сыходзілі складаныя кладкі завітак да завітак, галівудскія распушчаныя валасы не вытрымлівалі канкурэнцыі з той жа «бабеттой», для стварэння якой патрабавалася толькі высока падняць капу, скруціць яе ў непатрабавальны вузел і выпусціць пару гуллівых пасмаў. Але нават яна саступала тварэнням стыліста Бачыў Сассуна. Кананічныя стрыжкі Твіггі, Міі Фэрроу і іншых зорак - яго рук справа. Яго падыход да жаночай кладцы быў бескампрамісным: ніякіх "старэчаму гнёздаў» і «пчаліных вулляў», як называў малады і дзёрзкі майстар прычоскі таго часу, толькі свежы зрэз, толькі чыстая геаметрыя! «Шанэль прычосак», так звалі ў модных колах Сассуна, доўгі час супрацоўнічаў з Мары Куант. Працуючы з стваральніцай міні-спадніц, ён папярэдзіў, што будзе кіравацца яе жа прынцыпам - адрэзаць ўсё лішняе. Так на подыум выйшлі мадэлі з па-хлапечы рэзкімі контурамі на кароткіх бабах і гуллівым Піксі. Знакаміты цырульнік распрацаваў цэлую філасофію працы з валасамі, прыдумаўшы слоган wash-n-go (літаральна «вымыў і пайшоў»). Гэта значна палегчыла дамам рэгулярны сыход: ім не патрабаваліся ні тоны лаку, ні дапамогу стылістаў, толькі шампунь і грабянец. Стрыжкі Сассуна глядзеліся цудоўна.
Геаметрычнае карэ, якое праславіла маэстра, цудоўна стасуецца з агульным трэндам - дызайнеры літаральна схадзілі з розуму па квадрат, трохвугольнік, авалы і колам. Складаючыся ў абстрактныя карціны, зачаравальная геаметрыя ўпрыгожвала ўвесь гардэроб, як жаночы, так і мужчынскай. Асабліва атрымаў поспех у тыражаванні футурыстычных прынтаў Эміліо Пуччи.
Асаблівым шыкам лічылася насіць карэ ад Сассуна, высокія батфорты і сукенка-трапецыю, пашытае, напрыклад, з вінілу. З бліскучага матэрыялу выдатна глядзеліся і штаны (бліжэй да канца шасцідзесятых гадоў у моду пачалі ўваходзіць клеш), і паліто. Завяршаўся вобраз выразнымі чорнымі стрэлкамі і чорнымі ж вейкамі. Менавіта тады стаў у хаду эфект «павуковых лапак», калі візажыст шчодра, пласт за пластом накладаў густую туш. І ніякай памады! У крайнім выпадку дазвалялася прыпудрыў вусны светлым тонам, каб яны не адцягвалі ўвагу ад эфектна макіяжу вачэй.
гукі музыкі
Кіна-, арт-і музычная індустрыя таксама адлюстроўвалі настроі свінгуючага пакалення. Рэжысёры захапіліся артхаусе, Францыя падарыла свету «новую хвалю», а Эндзі Уорхол і Рой Ліхтэнштэйн зрабілі поп-арт новым відам сучаснага мастацтва. Наогул, яркія, кантрастныя, мульцяшныя малюнка, узятыя са старонак коміксаў і адаптаваныя да рэальнага жыцця, - вунь яна, самая дакладная ілюстрацыя таго часу. Каляровыя калготкі сталі галоўным дадаткам да любога, нават самому строгаму вобразу, і жанчыны і сапраўды выглядалі як гераіні любімага чытва падлеткаў.
У музычным свеце тым часам развіваецца і набірае абароты рок-рух. Галоўнымі спевакамі эпохі становяцца Rolling Stones з іх харызматычным лідэрам Мікам Джагерам. Вось ужо хто не саромеўся выходзіць на сцэну ў кашулях ў буйны гарох, вузкіх скіны і велізарных вінілавых чаравіках! Трымаюць свае пазіцыі і The Beatles, пачынаюць падымацца да піка славы Джымі Хендрыкс і змрочны Джым Морысан са сваёй камандай The Doors, заваёўвае прыхільнікаў Боб Дылан. Стараннямі Нэнсі Сінатры становіцца паўсюдна папулярным джаз. Рок хутка пераходзіць у разрад ці ледзь не класікі, а затым паступова аддае пальму першынства псіхадэлічным групам. Pink Floyd пачынаюць сваю кар'еру ў сярэдзіне десяилетия, Led Zeppelin і Deep Purple бліжэй да яго канца, але сваю сусветную славу і арміі прыхільнікаў яны заваююць крыху пазней. Стартуюць сямідзесятыя.
Часы касмічнай экспансіі, адмовы ад былых ролевых мадэляў, змена канонаў жаночай прыгажосці - пакаленне тых, хто вырас пад уплывам сэксуальнай рэвалюцыі і фемінізму, засталося ў памяці творцаў моды і да гэтага часу натхняе іх на подзвігі. Марк Джэйкабс ледзь не кожны год прызнаецца ў каханні сваім «настаўнікам» П'еру Кардену і Вярбу Сен-Ларану, Prada і Fendi з зайздроснай упартасцю выпускаюць калекцыі, быццам перанослыя нас на паўстагоддзя таму. Louis Vuitton які сезон эксплуатуе і сілуэты, і прынт «касмічнай эры», роўна як і Balenciaga з Moschino.
Выразныя лініі, абстрактная геаметрыя, незвычайныя матэрыялы трывала ўвайшлі ў майстэрні куцюр'е і не збіраюцца іх пакідаць. Што ўжо казаць пра міні і батфорты, без якіх не ўяўляе свой гардэроб ні адна сучасная дзяўчына! Дзякуючы пераасэнсаваньня спадчыны шасцідзесятых мы зноў і зноў можам вяртацца ў тую слаўную эпоху, калі чалавек даказаў, што здольны заваяваць не толькі зямное, але і міжгалактычнай прастору. Ну што, паехалі?