Некалькі крокаў пасля мяжы, і цябе быццам выносіць машынай часу на некалькі дзесяцігоддзяў таму. У М'янме усё не так, усё па-іншаму. Вядома, за гады падарожжаў па Паўднёва-Усходняй Азіі я бачыла многае, але тут ствараецца ўражанне, што ты сапраўды трапляеш у далёкае мінулае. Мужчыны ў доўгіх клятчастых спадніцах (саронг), жанчыны з дзіўнай белай фарбай на тварах (сродак супраць загару). Амаль усе мясцовыя жыхары дагэтуль жуюць бетэль, забаронены ў суседнім Тайландзе (лічыцца, што гэта - хай і лёгкі, але наркотык). З-за гэтак дзіўнай жуйкі зубы ў бірманцы - ярка-чырвонага колеру. Такога ж, як і зямля ў найбольш людных месцах: праглынуў бетэль яны сплевывать прама сабе пад ногі.
Дзяўчыны ў М'янме наносяць на твар белую пасту, якая (як яны спадзяюцца) абараняе ад загару.
«Гісторыю народа можна даведацца па яго кухні», - успамінаю выказванне нейкага ўсходняга філосафа, і мы трымаем шлях у бліжэйшы кафэ. На гадзінніку - дзесяць раніцы, таму кожны стол ужо сервіраваны ўсім, неабходным для сняданку. Выбіраць не даводзіцца: сядаем за стол і жуём піражкі з чымсьці загадкавым ўнутры. Цеста салодкае, начынне салёная і вострая - не, мабыць, сняданак з кубачка кавы пераважней.
Піражкі апынуліся з салодкага цеста, але з чым-то вострым і салёным ўнутры. Увогуле, мы іх так і не даелі.
Мы яшчэ не паспелі дапіць сваю каву, а ў нашага століка стоўпілася некалькі мясцовых жыхароў, якія наперабой прапаноўвалі паказаць нам мясцовыя прыгажосці.
Паколькі наш гід - мусульманін, ён не мог патлумачыць, што азначаюць скульптурныя кампазіцыі ў адным з храмаў Кавтонга ...
Хусейн лепш за ўсё гаварыў па-ангельску, а яшчэ ў яго матацыкла аўтамата быў заменены калыска: пракоцімся па Кавтонгу з ветрыкам і камфортам!
... Але сёе-тое было зразумела і без слоў.
Пакуль мы едзем да першага храма, які размясціўся дзесьці высока ў гарах, Хусейн распавядае пра сябе. Ён - мусульманін (прамаўляе гэта з гонарам і нейкім нават выклікам, ці што). У будысцкай М'янме яму прыходзіцца часам няпроста, але ён спадзяецца на лепшае, таму што ведае пяць моў (англійская, бірманскі, тайская, індыйскі, арабскі) і гатовы працаваць круглыя суткі.
А вось чым каштоўны гэты кавалак дрэва, мы так і не даведаліся.
На жаль, яго моўныя пазнання не спатрэбіліся: паколькі ездзілі мы выключна па будысцкім храмам (а іншых у Кавтонге і няма), то мусульманін Хусейн нічога ні аб адным з іх не ведаў. Таму даводзілася толькі здагадвацца, што азначалі скульптурныя кампазіцыі ў адным з храмавых комплексаў, і чаму ў іншым звычайны кавалак дрэва быў заключаны ў пазалочаную ступу.
... Пасля наведвання пятага па ліку храма мы ветліва просім паказаць нам нешта яшчэ. Але больш у Кавтонге глядзець няма чаго. Усё, што за тэрыторыяй храмаў, выглядае ўбога і непрывабна. Хоць народ усё роўна усмешлівы і памяркоўны.
Жыццё за межамі храма не гэтак яна ззяе. Вось, да прыкладу, як выглядае звычайная запраўка.
За палутарагадзінную экскурсію па горадзе мы плацім тайскай валютай - 150 бат (столькі ж і ў рублях). Для нас - капейкі, для Хусэйна - магчымасць жыць некалькі дзён запар. Пасля чаго наш гід просіць запісаць яго тэлефон, каб перадаць яго па ланцужку ўсім астатнім, хто таксама раптам захоча праехацца па Кавтонгу. Так што каму трэба - звяртайцеся. А асабіста мы вяртаемся назад у Тайланд. Яшчэ на трыццаць дзён мы можам на законных падставах знаходзіцца ў Краіне усмешак ...
Працяг ...
Папярэднюю гісторыю Вольгі чытайце тут, а з чаго ўсё пачыналася - тут.