Mode kan vrymoedig die mees mobiele en buigsame sfeer van kuns genoem word: sy aanwysings verander elke tien jaar (indien nie meer as) nie. Maar die mees radikale en onverwagte beurt in die modebedryf historici beskou die blink dekade van die sestigerjare. Gister het jy 'n beperkte en vroulike kostuums van a-silhoeët gedra, en vandag beklee dollar in die trapeziumlokke-mini kleure "trek die oog". Modieuse dorm, wat gelei het tot werklike konflikte van die ouderling en die jonger geslagte, het ons die talentvolle ontwerpers van die eeu gegee.
Alles in hierdie wêreld is verby en herhaal. Hierdie filosofiese refleksies oor hoe die wêreld gereël word, is dit moontlik om op die modebedryf te verskuif. Dit wil voorkom asof die innoverende era, versadigde tien jaar, waarin die mensdom eers met robot en ruimte ontmoet het, nie parallelle in die verlede sal vind nie. En vandag kan ons met selfvertroue sê dat swaai sestig, uniek en uniek, geïnspireer word deur dieselfde unieke twintigste jare - dit is sigbaar op die snit van die vroulike rok, met behulp van individuele bykomstighede en elemente van die dekor van afgewerkte uitrustings, en in die algemeen Hierdie twee geslagte, verdeel byna 'n halwe eeu, lyk naby aan mekaar in die atmosfeer en gees.
Eenvoudig ruimte!
Nietemin, met al die ooreenkomste, is die verskille sigbaar vir die blote oog. Die veranderinge wat die samelewing aan die begin van die sestigerjare in die gesig gestaar het, het die menslike bewussyn oorgedra. Eerstens was die verowering van die ruimte op alle terreine van ons aktiwiteit 'n groot invloed op alle areas van ons aktiwiteit. Toe dit duidelik geword het dat eindelose uitbreidings van die heelal verower kan word, is die verbeelding van wetenskaplikes, direkteure en natuurlik die modeontwerpers met ongekende krag geblaas. Drome van buitenaardse beskawings het aanleiding gegee tot 'n kragtige beweging van futurisme: in die rolprentbedryf het dit tot die voorkoms van Arthaus gelei, en die podium het vreemd gevang, soms skrikwekkend en beslis nie soortgelyk aan klassieke vroulike sukkel nie. Groot skouers, massiewe bande-rakke, stewels-stewels, wat nie van bekende vlas, katoen, sy of fluweel gemaak word nie, maar van viscose, vinyl en selfs foelie weefsels, blyk uit ruimteparades. Die nuwe styl is deur Paco Raban en Elsa Skiaparelli gejaag, Christobal Balenciaga het aktief nuwe materiale gebruik, en het geweldige gewildheid onder jongmense verminder. Pierre Cardin het 'n versameling van die "era van kosmos" aangebied. Kortom, die sintetiek het mode-meesters verower, wat in 'n enkele impulslag die vernietiging van karakters en vorme van klassieke vroulikheid begin het. Onthou die beelde van perfekte huisvroue in netjiese rokke en styselagtige alers? Nou het hierdie huisvroue (en dikwels baie pynlike) laag van die stelsel ervaar: in plaas van oke, klagtes en sit op die figuur van beperkte bloes, is hulle voorgestel om in rokke-badjassen met kranksinnige afdrukke te wees. Daarbenewens het Puritan en baie gemaklike midi se lengte sy posisie vinnig verloor, met 'n dapper mini. En vandag weet ons presies wat die moeite werd is vir hierdie innovasie.
Die skrywer van die seksuele rok, wie se Hem Lojo sy knieë en die grootste deel van die bobeen geopen het, was Marie Cuant, Londen Designer en net 'n beslissende vrou, wat die idees van die seksuele revolusie verdeel en die momentum van feminisme geskep het. Dit was sy wat 'n sakramentele frase gesê het: "Goeie smaak is die dood, vulgariteit - die lewe!" Mini, ek het graag begin om te produseer en te repliseer en te repliseer en die mode-ontwerper Andre Kurrzha, en nou is die reeds jong meisies deur die strate van megaïete in hul openhartigheid van die uitrustings gesmelt, en hul ma is die baie "desperate huisvroue" gegryp.
Oor die algemeen het die klassieke konflik van vaders en kinders, met 'n plek in elke geslag, nuwe betekenisse in sestig. Ouers, opgevoed in die tradisies van kuisheid en selfbeheersing, kon nie die feit aanvaar dat seks letterlik in die lewe van hul kinders gebreek het nie - en ons is nie soveel oor natuurlike aantreklikhede nie, maar oor hul doelbewuste demonstrasie. Die laaste vesting van die vroulikheid van die ou steekproef was Jacqueline Kennedy. Sy het sosiaal gemeubileerde dukey-kostuums gekombineer, maar het reeds moderne geometriese snit gebruik, wat wydgraadse hoede op skerp "pille" en berette verander het. Maar Ag, het Jackie kortliks die gedagtes van die jonger geslag beïnvloed - ná die moord op haar gade, president Kennedy, het sy byna tien jaar in die publiek opgehou, en die rolspelmodel vir jong spesies was die legendariese Leslie Hornbi, bekend. na die wêreld as twiggy.
Dun soos 'n strooi, met 'n radikale kort vir daardie tyd met 'n kapsel, het sy die aanbieding van ontwerpers verander oor wat die perfekte mannequin moet wees. Twiggy was soortgelyk aan die gek, wat nie tot die einde van die tiener gevorm het nie: die smal dye, skerp skouers, 'n miniatuur bors, 'n dun gesig met groot oë ... Sy het die begin van nuwe vroulikheid geword, wat die begin van die begin het 'N Nie heeltemal gesonde begeerte vir meisies om "eksterne" weeg te veg nie. Op tviggi het perfek gekyk na rokke-trapezoïede, die sogenaamde Babidol-rok: kort, soortgelyk aan die Sundress, wat die beeld van moderne Lolita skep. Sy het ook 'n gewilde moewoos gemaak met 'n hoë hek, lakoniese rokke met driekwartmou en rokke.
Nog 'n dieselfde ikoon van die styl van die sestigerjare het begin, soos hulle vandag sou sê, die sekulêre leeuin, die legendariese Andy Warhol, die skoonheid van Edie Sedgevektief. Sy lyk soos twiggy as 'n inheemse suster, maar in plaas van 'n loopbaanmodel het die lot van 'n gewilde partytjie gekies. Sedgevektief het die sogenaamde go-go-stewels aanbid - stewels geskep spesifiek vir danse. Gerieflik, in 'n bestendige hakie, het hulle perfek gekombineer met mini-rokke, nuwe capri broek en skinny jeans en het die hele nag die geleentheid gehad om hul eienaar te kry.
Maar nie almal het die beeld van 'n nimfietmeisie gelok nie, amper 'n eter noodsaaklike wese. Onder die modelle was die twiggy-kompetisie die Duitse Menneckle Verushka, wat nie net op die podium geskyn het nie, wat homself 'n vreemde kombinasie van esel en enfiniteit verpersoonlik het, maar ook in die kultusfilm "Foto-einde" van die Italiaanse Meester Michelangelo Antonioni gespeel het. Toe was hy bekommerd oor sy loopbaanbloem en Elizabeth Taylor. Tot die sestigste, dertigjarige aktrise het reeds die rang van koningin Hollywood gedra, met die vierde keer getroud en die ontwerpers geïnspireer met hul gunstige, maar sulke herkenbare styl. Totale uie in die luiperd, witbroekpakke en natuurlik die toevallige make-up met die pyle van die foto "Cleopatra" het Taylor se oorspronklike epokikoon gemaak.
Natuurlik is dit onmoontlik om die aandag en sensualiteit en seksualiteit van die Franse ster Brick Bardo te gaan, wat 'n ware seks simbool van die sestigerjare geword het. Sy was nie soos enige van die aktrises van Big Cinema nie - in Bardo, dit is gekombineer en het so waardeer grootheid van die jeug, volwasse tamost en wonderlike onmiddellikheid. In teenstelling met sy heldinne was Brigit baie skaam, bekommerd oor sy voorkoms, maar het terselfdertyd groot gewildheid van die teenoorgestelde geslag geniet. Die aktrise het ontspanne bloese gedra met baadjies, kort rompe, stewels, het hul lang blonde hare onverskillig gekam in 'n hoë versteurde balk of 'n legendariese Babett. Hierdie lê het in 'n aantal klassieke gekom en het nog steeds die baie vroue aanbid. Die haarstyle moet egter afsonderlik vertel word.
Hoër en hoër
Die seksuele rewolusie wat ons reeds genoem het, het nie net geraak nie net op hoe toevallige kostuums begin het om te kyk (onthou selfs die broekkostuum Iva Saint-Laurean vir Catherine Denev, wat hom die hoofrevolusionêre van die modewêreld gemaak het), maar ook op die Haircuts. In die verlede het komplekse lê van die krul van die krul na die krul gegaan, het Hollywood-los hare nie die kompetisie met dieselfde "bestta" gestaan om te skep wat dit net nodig gehad het om 'n winkel te verhoed nie, dit in 'n beskeie te draai Knoop en los 'n paar speelse stringe vry. Maar selfs sy was minderwaardig aan die skeppings van stilis Vidal Sassun. Kanonieke kapsels Twiggy, Mia Farrow en ander sterre - sy hande. Sy benadering tot vroulike stilering was kompromisloos: geen "ou neste" en "bye-korwe" nie, as 'n jong en gewaagde meester van die haarstyl het daardie tyd genoem, net 'n vars snit, net suiwer meetkunde! "Chanel-haarstyl" is so genoem in die modieuse sirkels van Sassun, vir 'n lang tyd saam met Marie Kuant. Werk saam met die Skepper van Mini-rompe, het hy gewaarsku dat hy deur haar beginsel gelei sal word - om almal onnodig af te sny. So het die podium die modelle uit 'n seuns se skerp kontoere op kortbone en speelse pixies uitgekom. Die bekende haarkapper het 'n hele filosofie ontwikkel om met hare te werk, uitgevind deur die slagspreuk was-n-go (letterlik "gewas en gegaan"). Dit het die dames gereeld gefasiliteer: hulle het nie enige tonne vernis nodig nie, en ook nie die hulp van stiliste, net sjampoe en kam nie. Sassin se kapsels lyk ongeëwenaard.
Die meetkundige Kare, wat die Maestro verheerlik het, is perfek gekombineer met 'n gemeenskaplike tendens - die ontwerpers het letterlik in vierkante, driehoeke, ovale en sirkels gek geword. Vou uit in abstrakte skilderye, fassinerende meetkunde versier die hele klerekas, beide vroulik en manlik. Emilio Puchchi het veral daarin geslaag om futuristiese afdrukke te repliseer.
Spesiale chic is beskou as 'n vierkant van sassun, hoë stewels en 'n trapezende rok, byvoorbeeld, van vinyl. Van die briljante materiaal was broeke heeltemal perfek (nader aan die einde van die sestigerjare het begin om mossels in te voer) en jas. Die beeld is voltooi met duidelike swart pyle en die swart wimpers. Dit was toe dat die effek van "ylpote" in die pad begin het, toe die make-up-kunstenaar vrygewig is, die laag oor die laag 'n dik mascara opgelê het. En geen lipstiffie nie! As 'n laaste uitweg was dit toegelaat om die lippe met 'n ligte punt te wys sodat hulle nie die aandag van die skouspelagtige oogmake aflei nie.
Klanke van musiek
Die film-, kuns- en musiekbedryf het ook die stemming van die swaai generasie weerspieël. Direkteure is gefassineer deur Arthhaus, Frankryk het die wêreld se nuwe golf aangebied, en Andy Warhol en Roy Liechtenstein het popkuns gemaak met 'n nuwe soort moderne kuns. Oor die algemeen, helder, kontrasterende, spotprente wat uit stripboeke geneem is en aangepas is vir die werklike lewe, is dit die mees akkurate illustrasie van die tyd. Gekleurde tights het die hoof toevoeging tot enige, selfs die strengste beeld, en vroue het regtig soos 'n heldin van 'n gunsteling tieners gelyk.
In die musikale wêreld ontwikkel die rotsbeweging in die tussentyd en kry dit momentum. Die hoof sangers van die tydperk rol klippe met hul charismatiese leier Mick Jagger. So elkeen wat nie huiwer om na die toneel in die hemde in groot ertjies te gaan nie, smal skinnie en groot vinyl skoene! Hou hul posisies en die Beatles, hulle begin af na die hoogtepunt van die heerlikheid Jimmy Hendrix en die somber Jim Morrison met sy span die deure, die aanhangers van Bob Dylan verower. Die pogings van Nancy Sinatra word alomteenwoordige jazz. Rock gaan vinnig in 'n kategorie byna klassieke, en gee dan geleidelik die palm van die kampioenskap aan psigedeliese groepe. Pink Floyd begin hul loopbaan in die middel van die diep pers, gelei Zeppelin en diep pers nader aan die einde, maar hulle sal hul wêreldwyd en die weermag van aanhangers 'n bietjie later oorwin. Sewentigerjare begin.
Die Times of Ruimte-uitbreiding, weiering van die ou rolmodelle, die verandering van die kanonne van vroulike skoonheid - die geslag van diegene wat onder die invloed van die seksuele revolusie en feminisme gegroei het, bly in die geheue van mode-skeppers en inspireer hulle steeds op die feats. Merk Jacobs byna elke jaar bely om lief te hê met sy "onderwysers" van Pierre Carda en Iva Saint-Laurean, Prada en Fendi met benydenswaardige volharding het versamelings wat ons op 'n halwe eeu gelede voortbring. Louis Vuitton Watter seisoen gebruik silhoeëtte, en die "kosmiese era" afdrukke, sowel as Balenciaga met Moschino.
Duidelike lyne, abstrakte meetkunde, ongewone materiale het die werkswinkels van die couture stewig betree en sal hulle nie verlaat nie. Wat om te sê oor mini en stewels, sonder dat geen moderne meisie nie jou klerekas verteenwoordig nie! Danksy die heroorwegende erfenis van die sestigerjare kan ons weer en weer terugkeer na die glorieryke era, toe 'n persoon bewys het dat dit nie net die aardse, maar ook intergalaktiese ruimte kan oorwin nie. Hier gaan ons?