'N Paar stappe na die grens, en dit lyk asof jy die tyd van die tyd vir 'n paar dekades gelede neem. In Myanmar is alles nie die geval nie, alles is anders. Natuurlik, gedurende die jare van reis in Suidoos-Asië, het ek baie gesien, maar dit lyk asof jy regtig in die verre verlede kom. Mans in lang sellulêre rompe (sarongs), vroue met vreemde wit verf op gesigte (remedie teen bruin). Byna alle inwoners kou nog steeds Bethel, verbied in die naburige Thailand (dit word geglo dat dit selfs 'n lig is, maar dwelm). As gevolg van so 'n vreemde koutande is Burmesers helderrooi. Dieselfde as die aarde in die mees drukke plekke: die Bet-Bet-el het hulle op hul bene gespuit.
Die meisies in Myanmar word toegedien op die gesig van wit pasta, wat (soos hulle hoop) teen die son beskerm.
"Die geskiedenis van die mense kan in sy kombuis gevind word," onthou ek die verklaring van sommige Oosterse filosoof, en ons hou die pad na die naaste kafee. Op die klok - tien in die oggend, so word elke tafel reeds aan almal wat nodig is vir ontbyt. Jy hoef nie te kies nie: gaan sit aan die tafel en eet patties met iets geheimsinnige binne. Die deeg is soet, die vulsel en skerp - nee, miskien is ontbyt van 'n koppie koffie verkieslik.
Pasteie is gemaak van soet deeg, maar met iets skerp en sout binne. Oor die algemeen het ons nooit gewaag nie.
Ons het nog nie daarin geslaag om jou koffie te hou nie, en ons tafel het verskeie plaaslike inwoners oorvol, wat tevergeefs aangebied het om ons plaaslike skoonheid te wys.
Aangesien ons gids 'n Moslem is, kon hy nie verduidelik wat die beeldhoukundige komposisies in een van die tempels van Caveton ...
Hussein is die beste in Engels gepraat, en sy motorfiets het 'n stroller gehad: Rumbegeer deur Caot met 'n briesie en troos!
... Maar iets was duidelik en sonder woorde.
Terwyl ons na die eerste tempel gaan, wat iewers hoog in die berge geleë is, praat Hussein oor homself. Hy is 'n Moslem (spreek dit met trots en op een of ander manier selfs 'n uitdaging wat as). In Boeddhistiese Myanmar het hy soms probleme, maar hy hoop vir die beste omdat hy vyf tale ken (Engels, Birmaanse, Thai, Indiër, Arabies) en is gereed om die klok te werk.
Maar wat is waardevol hierdie stuk hout, het ons nie geweet nie.
Helaas was sy taalkundige kennis nie nuttig nie: aangesien ons uitsluitlik in Boeddhistiese kerke gegaan het (en daar was geen ander in Kavton nie), het Moslem Hussein niks van een van hulle geweet nie. Daarom was dit nodig om te raai wat hulle beeldhoukundige komposisies in een van die tempelkomplekse beteken, en hoekom in 'n ander die gewone stuk hout in die vergulde stul gesluit is.
... Nadat ons die vyfde in die rekening van die tempel besoek het, vra ons hoflik om ons iets anders te wys. Maar daar is niks meer in Caot nie. Al wat die gebied van die tempels aan die slaap raak en onooglik. Alhoewel die mense nog steeds glimlag en vriendelik is.
Die lewe buite die tempel is nie so blink nie. Hier, byvoorbeeld, hoe die gewone hervulling lyk.
Vir 'n twee uur lange toer van die stad, betaal ons 'n Thai-geldeenheid - 150 baht (soveel en in roebels). Vir ons - 'n pennie, vir Hussein - die geleentheid om 'n paar dae in 'n ry te leef. Daarna vra ons gids om sy foon neer te skryf om dit op die ketting te gee aan die hele rus, wat ook skielik wil ry. So wie benodig - kontak. En persoonlik keer ons terug na Thailand. Nog 'n dertig dae wat ons kan op wettige gronde in die land van glimlagte is ...
Voortgesette ...
Lees die vorige geskiedenis van Olga hier, en waar dit alles begin - hier.